主厨MassimilianoAlajmo，获奖无数，也是目前义大利史上最年轻的米其林三星得主，28岁就拿到这个殊荣，至今未曾被打破。从小热爱美食的他.是在妈妈的厨房里头长大的.在1994年（年仅19岁）和哥哥一起从母亲RitaChimetto的手上承接了已经拥有米其林一星荣耀的LaCalandre餐厅，说起他的母亲.在义大利餐饮界无人不晓.我记得多年前第一次造访LeCalandre时.因为Max(一般友人对主厨的简称)和同桌的友人十分熟识.所以特地过来打招呼.当时友人向我介绍了Max和这个已经传承第5代的餐饮家族.尤其是提到他的母亲.那可是在义大利餐饮界响当当的人物.在Max接手后.隔年随即获得米其林二星殊荣，更接着在2002年获得米其林三星最高肯定持续至今。欧洲的饕客称他为金童主厨，义大利着名美食评论家PaoloMarchi也曾为他冠上厨艺界莫札特的美名，赞赏他对於厨艺天才般的聪慧。.

由於此次的旅行是从米兰一路往威尼斯移动，所以Max的餐厅是必经之路。每几个月拜访一次.顺便嚐嚐新菜单.好像已成为旅途中的既定行程.

　　一进到餐厅，服务生便亲切地引领我们入座。谁说欧洲的米其林餐厅一定非得铺桌巾？餐厅在几年前改装的时候，找来了一张树龄180年的老橡树来制作餐桌，所以在他的餐厅内是不使用桌巾的，目的是让客人的触觉也能融入纯粹和朴实的质感体验，找回人与食物的真实关系。

最先上桌的是各式海鲜与蔬菜水果搭配的开胃小点，没有过多的调味，吃得出海洋的鲜味，蔬菜的清香与水果的香甜交互融合，我想主厨要传达的是食物原本的味道，让一向习惯过多调味的我们，调整一下自己惯有的味蕾，就好比习惯听庞大古典交响曲的我们，偶尔听一听巴哈的大提琴无伴奏，也是洗涤身心灵的不错方式。

进入前菜前，先上了一道蒸Pizza。没错，是pizza。此刻也许你会说，在义大利吃pizza很稀松平常啊，但这里可是米其林三星餐厅啊......

好的，让我们回归眼前着这道菜色。我从来没有尝过蒸的PIZZA，浓郁的起司融合在充满水分却不软烂的饼皮上，这样的口感给了我一种重新定位Pizza的想法。是谁说Pizza一定非得要烤得又香又酥又脆呢？此时，我已经举双手投降了。

享用完这令我耳目一新的Pizza后，服务生上了一道腌渍与香酥甜菜根二重奏，一道菜吃到两种不同的口感，无论是酸甜的腌渍或是单纯只有撒上盐花的香酥口感，都令人感到清爽与无比满足。

　　当服务生端来这盘水波蛋搭配鱼子酱时，我眉头一皱，心想，难道金童已经肠思枯竭了吗?我无法想像蛋跟鱼子酱还能擦出什么我没有见过的火花？

　　但当我用汤匙将眼前的蛋划开，趁蛋黄汁液尚未和鱼子酱融合在一起时，先轻尝一口蛋液后，我不得不说，这是我吃过较好吃的水波蛋。蛋黄虽然几乎是生的，但却没有一丝一毫的蛋腥味，3分熟的蛋白稍软嫩，与蛋黄汁液一同混合，时而清爽时而浓郁，再搭配鱼子酱的鲜味，恰到好处。我只能说，这看似简单的水波蛋，有着主厨不凡的厨艺表现。

主食的呈现，是红酒义大利肉酱面，大小刚好一口，不多也不少，主厨在烹调过程中加入来自托斯卡尼产的sangiovese圣娇维赛葡萄酒.饱满的果香和扎实且富有弹性的面条一拍即合，在口腔中咀嚼的同时.酒香与肉酱搭配的十分和谐也对味。

对我而言，义大利料理是世界上所有料理中最不矫情的一种，因为对传统义大利人来说，过多华丽的装饰或使用过多的酱汁，都会让食物原本的味道被掩盖。与其说Max是厨艺界的莫札特，我更觉得他像个指挥家，厨房就是他的舞台，锅碗瓢盆即是乐器，从菜色发想.挑选食材、摆盘的方式、烹调的选择、出餐的顺序，他指挥着厨房里的各个助手（即乐手），共同演奏出一篇既古典又创新的交响乐，令台下的每位观众，有个美好且令人惊艳的时光。

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